【水王转帖】談牛仔褲的布料

金牌灌水王

談牛仔褲的布料

牛仔褲如果抛去其歷史和文化意義，僅作爲一件穿著來講的話，最重要的無非兩點：一、布料。二、剪裁。 關於剪裁，之前已經有了介紹： http://www.knifriend.com/viewthread.php?tid=308893 今次談布料。 先簡介一下復古的牛仔褲。 牛仔褲的歷史已經有100多年，從開始的礦工褲到如今大家日常的穿著，其代表的意義已經經過無數次的衍變。 而且隨著牛仔褲的不斷商業化，在其生産中已有很多老式的工藝不再使用了。布料也由原來的100%純棉，到如今加入了許多入萊卡、滌綸的彈性纖維。 所謂vintage的復古牛仔褲，就是盡量按照從前的工藝和縫紉標準去生産的。包括使用的縫紉機、針腳的設定、縫製的方法等等... 在布料上最大的區別就是，復古的牛仔褲一定是窄幅的，布料幅寬約為30英寸。 現代大型機器量產的布料是寬幅的，約為60英寸。 窄幅的布料有一個特點就是，緯紗（布料背面的白色棉紗）是連續不間斷的，一般會在布料的邊緣以不同的顔色作爲標記：

那兩條白色的邊緣，就是布邊，俗稱“赤耳”。（因爲古董levis的布邊大多是紅線標記）
現代的大型機器生産的布料都是毛邊的，且沒有打綫標記。

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一般而言，復古的牛仔褲都是indigo深染，不進行水洗加工的。（水洗刷色的款式，大約在70年代才出現）
有些廠商爲了還原舊時的工藝，布料刻意不進行防縮加工，這也是一個復古情節。
褲子買回家之後，要先進行縮水再開始穿著。
一條深藍的牛仔褲，在經過長年的穿著之後，在經常摩擦和折疊的地方，會產生自然的色落。
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2011-5-13 13:11


這就是所謂的“養牛”，更是一種對牛仔褲的復古追求。

牛仔褲使用indigo染色，在其作爲工作褲的年代，實際上是爲了防蟲。色落只是一個副產物。
後來日本人在90年代興起的美式復古文化，Amekaji，則把牛仔褲的色落作爲了一個賣點和研究對象。
因此產生了獨特的日牛文化，爲了色落而穿著的牛仔褲。

簡介完。

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以下再談日本的布料和美國cone mills（Levis在20's的布料供應厰）的異同。


Cone mills是美國最早的denim布料廠之一。在20世紀初，世界denim的產量，有1/3由cone完成。而Levis的經典型號501，也在20's因爲開始使用cone的布料，改稱501xx。“xx”意指extra durable。現在美國的絕大多數vintage牛仔褲品牌，都是使用cone mills的布料。以達到牛仔褲在歷史意義上的“正宗”。可是，如今的cone和元年的布料，在工藝上不盡相同。早年的cone denim在出廠的時候是不經燒毛工序的，所以可以看到很多古董褲上有一層白色的絨毛。現在的cone的窄幅有邊布料，基本全是經過燒毛工序的了，而且大多有進行防縮加工。

日本的布料廠，爲了實現更嚴格的復古。在90年代大量從美國進口老式的窄幅織布機。而且生産的布料不經燒毛以及防縮加工。爲了在穿著後實現更斑駁的色落，日本甚至改進了拈紗和染色的方式（並非復古工藝，但是色落更加古舊）.日本的布料在拈紗階段，會故意把棉紗的粗細設定成不均勻的。於是在棉紗織成布料之後，表面會產生顆粒感。古董牛仔褲上也會有這種顆粒感，是由於當年的拈紗技術不夠發達。如今日本的牛仔褲把過去的粗糙刻意還原的更加粗糙。在染色方面，爲了實現對比強烈的色落，日本廠商在對棉紗進行染色的時候，會故意加快棉紗經過染缸的速度，且增加染色次數。於是，日本的denim布料，每根棉紗的外層顔色都很濃，但是棉芯是白色的（染在表面）.爲了實現斑駁的虛綫色落，在織布方面也會故意織的更鬆散。缺點是導致了縮水率大，而且穿著使用後撐大的幅度也大。

Cone的布料則是不同的哲學。他們不會因爲色落效果而進行特定的參數設定。比起日本布料，Cone最大的特點就是薄而緊，比較有彈性而且穩定，撐大和縮水幅度小於日牛。Cone使用的棉紗比日本布料要細，所以對棉紗進行染色的時候會染到比較深的地方。加上棉紗的粗細很均勻、布料平整，導致cone denim色落的時候鮮有縱向的虛綫。据我個人穿著體驗，Cone的布料比日牛的更耐用，爆檔（褲襠破洞）較晚。落色層次感遜色於日牛，落色速度比日牛慢，色牢度更高。

總之，日本的布料重視穿著後的視覺效果。Cone的布料秉承其歷史的傳統，堅持耐用度。
（日本的布料設定其實還有很多種，在這只是泛泛而言大多數）

金牌灌水王

關於棉花的使用

接觸日本牛仔褲比較早的玩家，一定對“津巴布韋”棉花不陌生。這也是很多日本牛仔褲品牌的賣點。但是据我個人的體驗，以及在網上的資料學習和研究，“津巴布韋”其實也並不是最頂級的棉花。他天生棉花中的綫結比較多，所以經過洗滌之後會產生更vintage的效果。相較美國棉，觸感則顯得一般。纖維長度越高的棉花，觸感是越順滑的，而且常年洗滌之後不會變得毛糙。津巴布韋的棉花顯然是達不到這一點。由於受日本對牛仔褲的審美影響，大家更在意的是其色落效果，而不是舒適感與品質。所以，津巴布韋棉自然被追捧。

在這裡也跟大家分享一下，國產品牌赤芸使用的新疆長絨棉纖維長度是35mm，而大部分日本布料使用的是25mm。
据我個人穿著體驗，質感完全不輸日本品牌。

由於布料的質感還跟其他參數設定有關，所以作爲玩家很難把什麽樣的棉花有什麽樣的效果整理的很清楚。
以上的言論也都是小弟的個人經驗，和在網上的研究成果。如有不對的地方，還請專業人士指教。

金牌灌水王

denimer的補充：

津巴布韦棉花， 算是一个卖点， 有时甚至是一个噱头。对于牛仔裤来说， 首先自然是其牢固程度， 然后才是颜色， 还有顺滑度。 而牢固度， hsin已经说很清楚了， 取决于纤维的长度。 举个很简单的例子，短头发捆绑起来容易，还是长头发捆绑起来容易。 很显然， 长纤维的棉花一定是有优势的。我并不是很清楚， 赤云选用的新疆棉花长度是多少， 但如果是35mm，那么牢固度的确是一个优势了。

其次， 棉花的白度会直接影响到落色的效果。 而这取决与两点。第一是棉花的杂质含量。 这一点， 就是为什么某些品牌会强调是手工摘菜。换句话说， 同一种产区的棉花， 摘采方式不同也会对白度有影响。 而这一点，尤其市场把***产地作为噱头的今天， 更难有所分辨。

接着，就是棉花颜色的本身了， 如果本身发黄， 那再好的采摘工艺， 也会影响到其白度。 这一点 实际上津巴布韦棉花是有劣势的。 至少它的白度不如美国孟菲斯的棉花， 而孟菲斯棉花的纤维长度又不如津巴布韦。所以这也是为什么当年joe mccoy取长补短， 采用了两种棉花混合。

有没有又白 ，纤维又长的棉花。 有， 我所知道的一个是著名的埃及长绒棉， 还有一个是产自印度（产地忘记了）， 但产品的价格远远高于我们提到的上述棉花。 这也是我曾经带个fullcount的问题 ，fullcount 社长很诚实地回答， 成本太高。

再补充一点，就是编织方法。 我还是拿头发举例子。
今天一根头发， 很容易扯断。加一根，牢固度也会提高，当然重量也会提升 再加一根， 以此类推， 牢固度会不断增加。 但这不是无限制增长的。 因为大家试想一个极端的例子， 如果一万根头发全部要互相捆绑在一起 ，这个时候虽然不容易折断， 但拼命地缠绕，会让头发的本身承受了很大的压力， 如果经过运动， 或者通过下水再进行缩水，压力很更大导致破损。因此， 多少跟头发互相捆绑在一起有一个黄金比例。

再联想我们提到的棉花纤维，实际上大致也是这样的类比。 而所说的黄金纤维， 在一般情况下，就是我们说的14oz左右。

这里面， 就推出了市场另一个要注意的噱头 ，重磅并不等于牢固。

金牌灌水王

顶LZ技术贴
可是就目前接触的CONE的面料裤子比如555LVC 表面纤维还是很多的

而津巴布韦棉花,看DENIM BOOK 介绍也说天然有线结
看LZ文 是说有线结 (面料班驳有质感---个人理解)导致VINTAGE感觉浓郁,

不过就目前接触的JBBW面料的牛仔裤来看,却不能认同,面料反而比较平滑较松,比如FC.也请教过志村,他的说法是津巴布韦棉纤维长,过于柔顺,适合制作衬衫而不是牛仔裤.

就目前的认知来看,倾向与后者

相反,使用美国棉花的裤子,一般都质感粗砺,比如DENIME SB 和SAMURAI.

不太了解是棉质本身的原因,调整织布机工作方式导致这样的结果.?

另外关于RC和FC
如果新疆棉花果然品质高与津巴布韦棉花,那么为什么FC的 SH系列(比如1108SH)新疆棉系列定价比津巴布韦棉系列(1108)低的多,那么这个定价考虑是基于市场考虑还是本身品质之高下反映?

金牌灌水王

顶LZ技术贴
可是就目前接触的CONE的面料裤子比如555LVC 表面纤维还是很多的

而津巴布韦棉花,看DENIM BOOK 介绍也说天然有线结
看LZ文 是说有线结 (面料班驳有质感---个人理解)导致VINTAGE感觉浓郁,

不过就目 ...
金牌灌水王 发表于 2013-3-19 20:12

555的LVC未必是cone mill的吧？或者说不太确定或者说官方没有给出到底是不是conemill，当然，我也希望是cone mill的布料~可levis使用cone mill的历史时期是20年代到80年代之间，以后的不太敢说是cone mill的布料。 不知道兄弟手上又没有确切资料显示555的LVC是cone mill的布料呢？？ 话说回来，LVC的布料穿起来是很平滑的感觉，染色也很出众，毕竟制裤理念不是以落色为目的，我非常喜欢，养出来效果和日牛还是有很大差别的

LVC收的差不多了，暂告一段落

金牌灌水王

Samurai的顆粒感一方面是由於重磅，必須要犧牲纖維長度才能拈成紗，另一方面是使用的竹節紗。
纖維短，所以露出來的纖維就多，手感就不順滑。
denime我只有66 type，所以我不知道xx type的是怎麽回事。66 type的手感實在不怎麽樣，我覺得用棉不好。
因爲影響顆粒感和彈性的還有棉紗的“拈度”，所以很難把所有屬性的參數固定，單獨比較不同棉花的區別。

FC的SH系列是赤芸做的...中國的人工當然要便宜得多...
赤芸生産新疆長絨棉的布料的成本，跟進口日本布料是持平的。

金牌灌水王

cone mills破產過一次，換過老闆。而且現在生産的布料比原年的更薄，估計他們的技術也有改良過。
現在的cone是不生産那種竹節紗的，可能他們認爲這樣會犧牲布料的密度，不能爲了vintage犧牲品質。

金牌灌水王

现在穿着新版47是cone mills的料子，感觉布料染色很均匀，锁色很牢固！比起我的TFH3001要牢靠许多，断断续续的穿了得有1个月47也不见色落，可是3001半年效果就基本出来了……看来还是像HSIN说的目的不同啊！

金牌灌水王

關於棉花的使用

接觸日本牛仔褲比較早的玩家，一定對“津巴布韋”棉花不陌生。這也是很多日本牛仔褲品牌的賣點。但是据我個人的體驗，以及在網上的資料學習和研究，“津巴布韋”其實也並不是最頂級的棉花。他天生 ...
金牌灌水王 发表于 2013-3-19 20:12

津巴布韦棉花， 算是一个卖点， 有时甚至是一个噱头。对于牛仔裤来说， 首先自然是其牢固程度， 然后才是颜色， 还有顺滑度。 而牢固度， hsin已经说很清楚了， 取决于纤维的长度。 举个很简单的例子，短头发捆绑起来容易，还是长头发捆绑起来容易。 很显然， 长纤维的棉花一定是有优势的。我并不是很清楚， 赤云选用的新疆棉花长度是多少， 但如果是35mm，那么牢固度的确是一个优势了。

其次， 棉花的白度会直接影响到落色的效果。 而这取决与两点。第一是棉花的杂质含量。 这一点， 就是为什么某些品牌会强调是手工摘菜。换句话说， 同一种产区的棉花， 摘采方式不同也会对白度有影响。 而这一点，尤其市场把***产地作为噱头的今天， 更难有所分辨。

接着，就是棉花颜色的本身了， 如果本身发黄， 那再好的采摘工艺， 也会影响到其白度。 这一点 实际上津巴布韦棉花是有劣势的。 至少它的白度不如美国孟菲斯的棉花， 而孟菲斯棉花的纤维长度又不如津巴布韦。所以这也是为什么当年joe mccoy取长补短， 采用了两种棉花混合。

有没有又白 ，纤维又长的棉花。 有， 我所知道的一个是著名的埃及长绒棉， 还有一个是产自印度（产地忘记了）， 但产品的价格远远高于我们提到的上述棉花。 这也是我曾经带个fullcount的问题 ，fullcount 社长很诚实地回答， 成本太高。

希望以上回答有所帮助， 如有误， 请大家更正

金牌灌水王

现在GAP有一个系列标注的是cone mills，无耳，one wash，售价499人民币。我已着用三个月，落色很少，呈片状。但蓝色很通透，自己很喜欢，而且裤长很合适，一点都不堆。也验证了Hsin的论点，cone的色牢度很高，层次感稍逊。只是不知这个cone mills 是不是美产的布料

金牌灌水王

我個人覺得作爲玩家根本沒有必要研究到這種程度。我們討論的問題甚至連很多牛仔褲品牌的主理人也不是100%確定。他們畢竟是做褲子的，不是做布料的。我們有個大概了解，知道自己需要的是什麽，拆穿商家的噱頭是什麽就夠了。
同一個地區的棉花也有品質好跟品質差的。像是津巴布韋棉，也有分白淨度高的和白淨度低的。我們又怎麽判斷一條褲子用的是什麽等級的？
掌握要點就好了，品質好的棉花是順滑、有彈性以及透氣的。制成牛仔褲應該是觸感好、耐洗的。

金牌灌水王

我也同意， 还是要回归到最后的穿着和搭配
Brother Sharp， 即犀利哥在国外的称号， 之所以犀利是因为嘴角的那根烟， 和不经意的多层次搭配， 而非我们用了放大镜看了他身上上那条棉裤上的厚度。

金牌灌水王

普通的日牛的染色次数多 时间短大概是为了加快裤子的落色和落色的层次感。
津巴布韦棉花也好 孟菲斯棉花也好 还是新疆棉也好这个只是一方面，对于布料的最终形成还有织法和捻数多少的差异，同样的棉花纤维因为织法的不同捻数的不同织成的布料也有差别。

金牌灌水王

这不仅仅和津巴布韦棉花本身有关， 和纺织方式也有差， 以及hsin说的， 不同级别。做T恤和牛仔裤后的触感不同的， 而且同样是T恤， 针织和非针织也不同。

其实津巴布韦因为纤维长，所以拧在一起的纤维少， 量轻，因此穿着会舒适透气。

金牌灌水王

這個帖子真的討論到很多我不了解的東西，尤其是捻紗方面的，感覺學到很多
Den你指的應該是埃及棉以及Sea Island Cotton吧(纖維長35-60mm)?
美國棉自己好像也有分等級，例如他們有Pima證書，好像是纖維要達到35mm以上。

但長到一定程度以上的棉纖維是否適合拿來做牛仔褲也有待商榷，
我之前自己好玩買過幾塊Pima等級的布(Flannel和Broadcloth(就是襯衫布))，
手感真的是異常滑順，甚至不大像棉製品了，而牛仔褲我認為始終應該多少保有粗糙感吧。
(還有就是那個布料真的是蠻貴的，純白的就要$20一公尺，如果再加上日牛的染色成本 )
當然織法本身在滑順度上有多大的影響我就不知道了。

另外潔白度方面我是不了解，但我其實偏好未漂的偏黃色澤耶，
一來我覺得比較有Vintage感，二來也比較環保。

金牌灌水王

超過35mm的棉花纖維很難拈成牛仔褲的那種棉紗的粗度。這就是爲什麽重磅牛仔褲一定要用短纖維的原因。像是Iron Heart的褲子穿一穿洗一洗整個布料全都毛糙掉了。
超長絨棉一般用來作很薄的棉布，這樣可以實現用比較少的纖維就拈成扎實的棉紗，而且手感還很順滑。

另外，把35mm的棉花製成牛仔褲，已經需要達到很高的拈度了。而且據説拈紗過程中很容易出現綫結，導致染色染不透。不過要是按照日牛審美，這個叫vintage...
還原這些所有技術信息之後，日本的牛仔褲，只能説是用心鑽研過的有特殊設定的好玩的褲子而已。品質並不像大多數人想象中那麽高不可攀。

所謂“品質好”，也要看你用什麽標準去看。

老屋的秘密

太高深了  看不太懂 ，师兄介绍几个好牌子的牛仔裤吧 ，另外最好国内容易买到的