大家发好文活动--牛仔裤类 部分日牛复刻品牌与经典型号的简介

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SC1955：这款裤子是由SUGAR  CANE把其布料和零件运送到美国原厂加工制成的，光是在缝线方面，我们就可以感觉到与日本完全不同的魅力。裤型为55裤型。皮牌为鹿皮所制，在皮标上印有SUGAR  CANE火车的图案，再用橡皮章盖上【MADE IN U.S.A】的字样。后腰中央的裤耳是歪耳缝制；裆部由钮扣形式改成拉链形式，使用GRIPPER公司生产的拉链，该拉链使用的是棉布条和针锁头这些细节都已经是绝版配件了。
   另外，和1955裤型同样送到美国原厂加工的还有SC1966，在这里就不详细介绍了，66裤型，66的细节。


SC1955色落参考，图片转自：jimmyZZZ





SC40301色落参考，图片转自：wolfchen



SC砂糖系列色落参考




SC1947色落参考，

汉风笑

论坛不知道有多少养牛的，大家都出来透透气交流交流

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⑨：THE  FLAT  HEAD（TFH）
    在美国战后最光辉的1950年代，诞生一种观念：在衣服的制作上，是没有多于这回事，细致的做工是必须有的。现在TFH也是以这种观念来制作商品，同时他们考虑到现代的日本人在穿上牛仔裤后，必须体现出漂亮的线条，所以在设计上TFH都有着精心的研究。在制作材质上也不断的追求最高标准，可以说是把“日本制”这三个字当成它在设计上的核心。

     3005XX：这款为标准直筒裤、自膝盖以下开始略微修窄，但布料给人的第一触感是非常粗犷、强韧的感觉，布料为14.5OZ；染色较深，但棉芯依然是白色；柳丁的设计是薄板偏大铜制柳丁（TFH代表性柳丁），后腰下部后回折的缝线通常是用8号线为主，但TFH则是用全日本只有两台的union  special缝纫机用6号线来缝制；给人的第一感觉非常扎实。
   
     3005-21（特别限定款）：此款裤型和普通3005XX款一样，均为直通裤、自膝盖以下开始略微修窄；最大的区别就是重新采用旧式的花袋设计，运用多重车缝的手法带来新的感受，第二就是使用牛皮制的皮牌，并且印有定番标志；腰部的高度属于偏低；布料使用的是14.5OZ右斜纹的丹宁布，棉线的经纱6号，纬纱7号，这样色落出来的质地效果会比较强烈些；另外一个题外话，TFH是以线状（竖状）色落为目标，所以这几款都为线状色落。
   至于染色种类，绳染。官方所说：侵染INDIGO次数高达24次，个人感觉应该不会有24次，还有待验证。

     3001：这款被称之为TFH里最修身的一款，可想而知它的裤型属于什么风格。它的基础色虽然是染色很深的靛蓝色，但颜色深浅浓淡对比非常清楚；在3001款上我们可以看出很多TFH认真缝制的细节，例如：隐藏式柳丁、缝纫的方式等小细节都坚持细致的做工，就连柳丁附近狭小的缝纫部分（棒形补强）都缝制的非常牢靠，此款为拉链款，非钮扣款。

     3003XX：和3005XX相同，触感很粗犷、布料坚实有强度；颜色是强烈的深色系；此款为大战裤型，以战争时代为主题制作，所以零钱袋部位的柳丁被省略，主扣采用的是和平象征的月桂冠钮扣，口袋布使用的是人字纹布纹深咖色的布料。裆部属于深腰，上身相当舒适。






3001色落参考，转自：33OZ





3005色落参考，转自：33OZ

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⑩：SAMURAI   JEANS
    1998年，以“制作与穿着的人，如果执着的重点不一样的话，那牛仔裤就不具有商品价值”为概念，SAMURAI   JEANS推出了此品牌第一条牛仔裤“S0611 AI”。SAMURAI   JEANS代表野上徹曾说“在各界全都掀起加工牛仔裤风潮时，我也曾经烦恼过，甚至想过加工牛仔裤，但这样就违背了SAMURAI   JEANS最初的原则了，所以只能忍下，埋头开发更适合SAMURAI   JEANS品牌的重磅牛仔裤；也因此才会开发21OZ、24OZ这种不符合常规的产品”，这个品牌不断向穿用者们投出挑战书，陆续推出超越现存价值观概念的商品。品牌和客户之间，透过牛仔裤来进行沟通，这就是SAMURAI   JEANS）特殊的魅力！

     S510XX21OZ：这个款看名字就可以知道布料为21OZ重磅丹宁布所制；裤型整体呈马蹄形，裤子上部略款，从臀围往下慢慢略微收窄，但臀围又是那么合身，不像有的裤子太宽的感觉；布料使用的是美国棉，经纱3.6号，纬纱3.6号，染色属于绳染，由于经纬纱、织法、染色关系，色落效果较快。皮牌的材质是羊皮。这款给人的第一印象就感觉比较奢侈（个人感觉SAMURAI   牛仔裤都比较奢侈的感觉，从一开始创作就比较注重武士精神，日本本土味道比较重），奢侈感源自：柳丁内外都是铜制，并刻有“SAMURAI”和“诸行无常”字样；主扣拥有强烈的立体感，中间凹进去的部分是刻有日出图案；裤耳是SAMURAI   JEANS代表性的“刀耳”刀耳是用红色和银色的金葱纱（一种布料）捻成的；最重要的是皮牌的内容设计，内容是宫本武藏和小次郎决斗的画面，极具趣味性。（说到趣味性，SAMURAI的皮牌是最具趣味性的，不同的款有不同的皮牌，这个和其他牌子有着很大的区别，而且做出的皮牌内容都是关于武士精神与日本本土风格的内容）。

     S0500XX：这款是2006年春季发售的款式，使用的是15OZ的刀耳丹宁布，布料是由德州棉织成，这款的面料特点在于它粗硬的质感，并且布料密度也极高；皮标上的内容和S510XX一样，宫本武藏和小次郎决斗的画面。

     S0510XX  II：这款是S510XX的第三代版本，布料采用15OZ的刀耳面料，版型属于宽松直筒裤；这款的钮扣属于铁质钮扣，柳丁一样刻有“诸行无常”字样。

     S510XX19OZ  II：这款使用的是19OZ刀耳布料，同时也是非常耐穿的一款，给人的第一感觉就是厚重，耐穿。这款柳丁及钮扣也是SAMURAI   JEANS独家制作的，带有“诸行无常”等标志性特点。特别的是后口袋的广告纸内容是使用汉字的“拾九”来标注OZ数的，如果喜欢SAMURAI   JEANS的朋友，同时可以收集一些后口袋的广告纸，也是非常有意思的哦

     GA0510LXX（芸者）：这款属于女性款，采用的是16OZ的重磅丹宁布，主扣使用的是梅花图案的钮扣，皮牌的内容是艺者拿扇子看梅花的图案，前口袋布使用的是大红色格子布，非常具有新意；这款的裤型是直通休闲款，女性上身的效果会很好看的哦~

     S0110XJ：这款是修身直筒裤，比一般的直筒裤要窄一些；使用的是17OZ左绫纹、苍刀耳；后口袋款式是像个回旋镖一样的款式；皮牌是使用牛皮制作，皮牌内容是柳生十兵卫
     S0120XJ：这款为靴型裤款（小喇叭），整体感觉也是修身偏窄的版型；布料是17OZ左绫纹、苍刀耳；细节部位和S0110XJ一样，前部使用的是UNIVERSAL的拉链。

     S5000VX：这款的裤型是很修身的版型，裆部也比较浅；布料使用17OZ武士道耳丹宁布；主扣是甜甜圈形式钮扣，钮扣上方中间有“侍”字样，字样下面是月桂冠；S5000VX后口袋的广告纸是一个红底黑“零”字的款式，一般“零”系列是SAMURAI里很受欢迎的系列。

     S3000VX：零系列里的大战款，裤型为大战改良裤型，给人的感觉是宽粗感；布料使用的是17OZ武士道耳；这款可以说上武士里最奢华的一款了，因为这款的后袋金黄色油漆花袋给人的感觉相当奢华，前口袋布是大红色人字纹棉布，皮牌的设计是两武士握手言和的场景，似乎意味着二战时代人们所向往的和平；布边不单单是赤耳，红色线部分比一般的赤耳更加夸张，被SAMURAI称之为“武士耳”。

     S510XXAI：S510XXAI丰臣秀吉，原名木下藤吉郎。日本战国时代末期封建领主，在继室町幕府之后，首次统一日本。后期自称”太阁”（日文太閤），也就是官位。
   裤型方面接近47裤型改良，主扣是18K镀金太鼓印（同样也是战国时期家族印记）款，S510XXAI采用的是阿波蓼正蓝染色，和其他几款正蓝的区别，主要是使用了德岛的传统手艺和技术。而蓼蓝也是在古代自从中国传播的日本的。“青出于蓝而胜于蓝”，这个蓝就是蓼蓝。红旗方面：一般的正反两面都是SAMURAI字样，日本本地的是正A，国外版的都是倒A，所以我们见到的大多数是倒A，正A反而稀少了。




S510XXAI的花袋

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S5000KA：德川家康，原姓松平氏，小名竹千代,初名元信，后改名元康，最后改名家康，1566年奉敕改姓德川。江户幕府的第一代征夷大将军。因此用“初代将军”命名毫无疑问。
    裤型属于66年代裤型改良，主扣是18K镀金，上面带有“侍”字样，底下是太鼓印（战国时期家族印记）；S5000KA的染色原料用原色牛仔裤里应该是不多见的。主要的方法是把成熟的柿子进行发酵后，得到的染料对布料进行染色而获得的一种特殊的颜色效果。









S5000KA的花袋

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S510XXAI-N ：织田信长。“天下步武”从字面理解“于天之下、遍布武力”引申的含义应该是“以武家的政权来支配天下”。裤型和S510XXAI一样都属于47改良裤型，但在染色方面略有不同，S510XXAI-N 采用的是正蓝染，因为是常规粗细一样的布料所以染色比较深；主扣同样也是采用的18K镀金扣。


S510XXAI-N 3毫米厚的皮牌


S510XXAI-N 的纸牌


S510XXAI-N 的镀金主扣


S510XXAI-N 的花袋

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S5000AI  10SP ：“SHOGUN”既为将军，日本幕府的首领。这是作为一条10周年的纪念款，选了这个称谓。并没有具体代表的人物。裤型是66年代裤型改良版本；10周年的将军，面料上不但使用了粗细不一的织法，而且在染色上，用了经线正蓝染色，纬线墨染的做法。而在工艺上的要求，只不过是多了一道纬线的染色。使正面体现出更深的蓝色，背面就是黑色偏灰了。主扣同样也是使用18K镀金扣。





S5000AI  10SP 的鹿皮烫金皮牌


S5000AI  10SP 的纸牌


S5000AI  10SP 的副扣


S5000AI  10SP 的花袋

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S510XXAI-N 、S510XXAI、 S5000KA、 S5000AI 10SP的染色与织法


S5000KA 、S5000AI 10SP染色与织法


S510XXAI 、S5000KA染色与织法


S510XXAI-N 、S510XXAI染色与织法

liufii

老费劲了，现在一条没养出来。总想洗。

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S0110XX皮牌



S0120XJ皮牌





S5000VX色落参考，转自：33OZ

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⑾：UES
     UES有个非常简单的概念就是：要人们把喜欢的裤子穿到不能再穿为止。简简单单的一句话却深深体现了UES的精髓。UES创业与1977年，品牌名是从代表破布意思的单字“WASTE”的俗称而来，在日本的工厂或装修厂里用来擦东西的破毛巾，俗语的发音就是UES。坚持着：能让人长期使用才是事物最根本的价值所在的品牌理念，贯彻要人将所爱的裤款着用到烂、穿到彻底成为自己的东西为止的概念。不断推出受欢迎的服饰，以及贯彻自己独特设计的风格立场，可以说是UES最大的魅力所在。
   UES大多推出的都是原色丹宁制品，因为UES希望所有的穿用者都能享受一条牛仔裤穿到旧、穿出属于自己风格的牛仔风格。并认为裤子的分量要足以成为自己生活中不可欠缺的一部分，这样才能真正称为牛仔裤。
   UES所制作的质料，不但充满VINTAGE风格，每次穿都还能感受到随着岁月变化带来新鲜感。为了所有上瘾的穿用者着想，UES的售后服务体系也相当完善，所推出的服务包括：让牛仔裤能够展现原本优秀质感的洗涤方法、特地推出可以记录牛仔裤颜色和形状演变的记录本等等，此外，常年穿用中无法避免的一些破损，UES也承接原厂修补的业务，亲自带去修补的人还可以得到公司针对个案提出的专业意见。

     400R：丹宁布是使用辛巴威棉花来制作完成，为14.9OZ；棉线的纤维组织属于超长型，便于染色，同时大大增加了布料的牢靠性能；裤型为直筒休闲，UES的五金，染色，用线方面都是比较平衡的那种，没有精致的用线与五金，但它更加朴实、实用。没有WH那样的酸化效果，但它照样有VINTAGE风格的竖状色落。400R款可以带给我们一种慢慢变为符合自己体型的柔软特性，值得去尝试。





400款色落参考，转自：33OZ

huangwei

牛仔裤的坑太深，还好我趴在坑边向下观察了一番，用洛阳铲试了试土，然后果断回家睡觉。{:4_125:}

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⑿：STUDIO  D'ARTISAN
    1979年，STUDIO  D'ARTISAN以“手工艺人工坊”之意而创立品牌；在以大量生产、效率化为追求目标的当时，STUDIO  D'ARTISAN却以最求牛仔原本的味道，重现当年风采为理念。经过许多次实验错误之后，终于在1986年推出第一款牛仔裤“SD--D01”。在从未听过仿古、复刻这些名词的当时，一般消费者根本无法接受这样的款式，于是STUDIO  D'ARTISAN就开始了它艰辛漫长的苦战；然而采用手工蓝染，带有布边的牛仔布，使用双色棉线缝制的古老方法制作出的牛仔裤，却获得了部分牛仔裤迷和业界人士极高的评价；接着在90年代的复古风潮中大展风采，现在已经是业界的先锋，拥有非常稳固的地位。

     SD--D01：分为老版与新版（现行版），同样都是14.5OZ（标为15OZ,其实经过实物的验证，只有14.5OZ），都带有穿针试巴黎扣，染色方面属于天然蓝染；布边比较有特色，是白底红绿线式，零钱袋内侧使用和裤管一样的布边缝制，车工属上乘；裤型为宽松直筒裤。老版和新版的区别在皮牌内容和旗帜不一样，老版皮牌是小猪拉裤，新版是小猪拉富士山。

     SD--D02：这款使用的布料和01款一样，也是14.5OZ，染色比较有特色，是印度蓝染色，这种染色是经过24次人工染色完成的，印度蓝的蓝属于比较很深的深蓝色，如果想体验一下蓝色的感觉，这款是很好的选择对象；使用的钮扣也是比较有特色的，表面是镀银的铁质钮扣；零钱袋的位置比较靠下；02款是SD品牌中最宽松的版型之一了，属于宽松直筒裤型。

     DP--292：这款是STUDIO  D'ARTISAN唯一黑色丹宁布款，包括柳丁都是被染成黑色；染色方面是使用了植物性染料，黑梅染色；布料使用的是14OZ的丹宁布，布料配合染色，色落出来的效果会独具一格。布边使用的是粉色耳，另外布料很具凹凸手感，是因为布料编织时以比较弱的张力编织。

     SD--105：这款是使用绳染制法制作出的15OZ右綾丹宁布，属于SD100系列的款式。布料使用了传统的织机编织出来的布料，布料同时使用了防缩加工，所以布料看起来会有一些紧和皱皱的感觉。裤耳和零钱袋的布料都是使用了蓝紫色的布边制作。同时100系列里还有101,102,103等款。裤型都为微修直筒裤款。

     SD--200系列：这个系列包括的款式为203RED、203、201、202；203RED和203款的区别主要在于用线方面，203RED主要采用的红色线缝制，缝线和柳丁等都是按照高级款的风格区制作，零钱袋也较为小。200系列采用的布料是14OZ的右綾绳染丹宁布，使用的是美国棉花来织布，同样也增加了防缩加工，和SD100系列相比，200系列比较柔软轻盈、比较好穿一些。

     SD--300系列：300系列包括了301、302、303款，这个系列全都是用的纸牌腰牌，同时是SD款里价格较低的系列，但依然使用了带有布边的丹宁布来制作；布料为13.75OZ，这个系列比较适合日常生活穿着，使用了防缩处理，同时加上一次水洗处理。

     SD--1002、001、003：1002、001、003款都是使用的左绫14OZ的布料，裤管和零钱袋内侧的布边使用的是紫色布边来缝制；1002属于靴型款，001是标准型直筒裤，003属于紧身型直筒裤。

     SD--D1263：这款可以说上是STUDIO  D'ARTISAN品牌中最具特色之一的款式了；以LEE和LEVIS为基本概念制作；所使用的布料为14OZ丹宁布，分别使用右綾和左绫布料，一条牛仔裤上能具有两种不同斜纹的布料，在经过时间的穿着色落效果独具特色。在左绫纹的左后口袋上，配有刻印“SD”的RIDERS款式的皮标，右綾纹的右口袋上，是小猪拉裤款式的皮标；在钮扣上也很有特色，采用了甜甜圈款式和平板钮扣；零钱袋也别具一格，左边使用的和LEE款式一样的零钱袋，右边使用的是LEVIS款式一样的零钱袋，在这条裤子上所有细部设计都是用非对称的方式制作，在视觉上绝对有耳目一新的效果！






SD--103款色落参考，转自：33OZ

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⒀：TWO  MOON
     TWO  MOON的品牌由来是因为慕名美国印第安夏安族的文化和思想，所以以该族酋长的名字“TWO  MOON”作为品牌名字，创立于1991年。自从1991年成立以来，它在sweatshirt（运动衫）领域一直保存着很好的口碑；TWO  MOON公司以 制作品质永恒不变的商品 为职志，不管是材质还是制法都研习古法来制作，十分考究。从创立以来，吸汗的sweatshirt和棉质军裤都是生产的品项，直至2000年起，才开始进攻牛仔裤，开创出另一条颇受欢迎的产品线，TWO  MOON的基本裤款受到了牛仔裤迷的拥戴并且获得很高的评价，其原因在于不退流行的经典裤型！
   在这里顺便介绍一下在TWO  MOON开发牛仔裤时 平川监督 内心是怎样一种心态：对TWO  MOON来说，主要商品当然还是运动衫，而和运动衫相近的当然就是牛仔裤，而牛仔裤自然也是平川监督所热爱的单品，但是就因为这种又敬又爱的心情，反而是他不敢轻易越雷池一步。在挣扎很久以后，草终于开始着手开发牛仔裤款，并且采用了和运动衫一样永不受流行影响的基本设计。为了让质料更衬托出斑驳感，使用原棉SUPIMA棉、辛巴威棉、搭配环保棉来制作出独特的棉纱，进一步纺织出牢固耐用又具有自然斑驳感的布料。这一切的一切都是为了想让牛仔裤能够在穿用之间，自然形成磨损或旧化，来反映出穿用者个人的生活方式，并且让喜爱的人花上长久时间，培育条牛仔裤到完全符合理想为止。带有这样的心情，TWO  MOON在INDIGO浓淡色调、质料、缝制工作等方面，都有极度执着的要求。此外，能带来凹凸旧化的旧时代牛仔裤象征--布边，或是纽扣式裤裆等细节，也全都完美的融合在内！

     530：530款是直筒裤，也是TWO  MOON的基础款；使用的是钮扣的样式；为了让缝线呈现出斑驳的层次感，使用了混合蘇比马棉（Supima棉）、辛巴威棉和回收棉的棉线制作。布料是经过8次侵染，染成浓厚的靛蓝色，这种蓝色相比较容易色落的牛仔裤，它是可以让漂亮的蓝色长保如新；布料有较浓厚的粗糙感，如果贴皮肤上身的话，你可以感受到那一份粗糙、硬度给人带来的一份舒适的触感。

     550：530与550裤款都是TWO  MOON的基本裤款，550是靴型裤款的基本款式；细节部位和530一样（缝线布料染色），同样可以长时间享受色落；这款的裆部比较浅，裤脚也不是那种很宽的，属于比微型喇叭稍宽的裤款；550前档使用的不是钮扣形式，而是拉链形式。

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⒁：BUZZ  RICKSON'S
     BUZZ  RICKSON'S属于东洋企业公司，早期是和rm一样一起参与研究飞行服的， 当时引进了英国的easterman， 后来自己生产了 而且buzz依旧代理easterman的皮衣，后来受到AMEKAJI文化的影响，开始着手开发牛仔裤，下面介绍的是BUZZ  RICKSON'S代表作裤款M43019A（019）和023裤款。
   019款的背景源自二次大战；而023款的背景源自美国全盛时期50年代。
   第二次世界大战中，物资管制条例几乎是美国境内的民生层面天翻地覆。这对牛仔裤也造成了很大的影响，像是不得不省略的柳丁和缝线花袋一样（019）；但是这些可以说是牛仔裤经典之处的细节，不会永远消失（023）。
   随着大战结束，物资管制也随着解除，值得纪念的1950年代前半，那是即将迎向复兴、发展的时期，可以说的上是美国的全盛时期。而这款“BUZZ  RICKSON'S  WAIST   OVERALLS（023）”就是以这个时代的象征性为基础概念来设计的。

     M43019A（019）：布料为13.6OZ，这款比较特别，一般的大战款主扣都是甜甜圈形式的，而这款的主扣则是中空环形，而副扣则都是象征和平的甜甜圈形式月桂冠纽扣；缝线上采用的是几种不同线混合搭配；口袋布是军绿色的人字纹棉布，看上去非常有战争的味道；柳丁方面使用的是铁质柳丁，皮牌是使用的鹿皮制作，皮牌的内容非常有美国FEEL，看起来也非常VINTAGE；后袋的旗帜不是红色而是蓝色旗帜，只标了“BUZZ”字样；另外裤型方面也是非常有考究的，有一点非常接近元年和美国的FEEL，就是屁股有点大；布边是粉色，布料和SC是同一家公司。

     023：布料为13.75OZ，虽然这款使用的磅数较低，但依然可以展现出浓厚的厚重感；和大战款相比钮扣恢复了中空环形钮扣，零钱袋的柳丁也恢复了，还有口袋布从军绿色人字纹换回了原来的帆布材质；缝制方面采用了老式缝纫机“UNION  SPEACIAL”；皮牌是以未经防缩加工的鹿皮鞣制而成，经过时间的摧残会别有一番风味；后腰中央位置的裤耳，使用常见于1950年代的VINTAGE牛仔裤上的做法，做成了中央裤耳偏位左置车缝的样式；另外这款有个很用心的细节部位，就是在零钱袋口袋部分的质料刻意做得不平整，来忠实呈现当时的布料质感。

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⒂：THE  REAL  McCOY'S
    THE  REAL  McCOY'S是把旧时代美国产品转借到现代服饰上面来为基本理念。在它颇受欢迎的军用服饰和机车服等工作服领域中，丹宁制品是主力。还有牛仔装以及实用性很强的工作服等等，无论是哪一种服饰，都是用货真价实粗狂的丹宁布所制作；如果我们仔细去看待每一件丹宁制品，就像在看美国旧时代历史一样~

     S613  ：这款是THE  REAL  McCOY'S的基本裤款，是以牛仔和工人为对象制作出来的裤款；裤型属于标准直筒裤，使用的是13.75OZ丹宁布，染色较深，色落效果泛青蓝效果；口袋布做了补强处理，并且在口袋布上卡上了印章，证明全都是手工处理；在缝制上很多细节都做的很完美；柳丁是全铜制作，柳丁的大小比一般要稍大一些，大小和JM的差不多。

     S600  ：这是一款工作裤款，直筒宽松裤；使用的是左绫纹丹宁布，搭配了马毛皮牌，皮牌上是烙上去的“R&M”字样；后腰附有巴黎扣，后腰中央裤耳是斜制，仅仅看后腰的设计与制作就充分体现了30年代的牛仔裤配件；后口袋两侧使用的是外露式柳丁补强；布边使用的是蓝色布边；有趣的是裤脚的车工竟然是单车针缝线，这是因为考虑了时代背景~~

     S613A  WWII：此款是使用14OZ布料的大战款式，裤型为THE  REAL  McCOY'S一贯的直筒裤款；口袋布使用的是人字纹迷彩棉布，非常具有特色；皮牌上带有美国军方许可证，结合皮牌的款式，风味和BUZZ的相似，都很具有美国FEEL；主扣使用的是黑色月桂冠甜甜圈型钮扣；柳丁补强方面，省略了表袋（零钱袋）的柳丁补强，柳丁的制作全是铁质渡铜，整条裤子使用的是亮黄棉线缝制，搭配深蓝色，感觉非常棒！

     S614  ：S614款整体看上去是带有一些流行元素的，使用的是14.75OZ丹宁布；修身版直筒裤；布料的密度比较高，紧而厚实，表面粗糙；染色较深（发蓝黑色的感觉）；后回折（后腰下部内侧）的部分使用的是特粗棉线锁链缝线方式缝制，看起来很扎实；前纽扣是使用独家设计的蝶形甜甜圈型钮扣；同样这款使用的是亮黄色棉线制作，不过这条的针距调整的比较均匀（流行元素的一个特点）。
其它裤型和相关图片，随后补上

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⒃：BIG  JOHN
    BIG JOHN这个品牌历史曲折，1940年由尾崎小太郎开创缝纫业，创立初期以学生服以及工作服等产品而闻名，在50年代受美国牛仔裤文化影响，自从1967年完成第一款牛仔裤（M1002 PROTO MODEL）以来，它一直走在第一线上的日本国产牛仔裤的先锋；从60年代到70年代，开始牛仔裤的水洗加工，彩色牛仔裤、窄管裤、喇叭裤等不断开创新的潮流。近年来，打进海外市场，开发以力织机编制的丹宁布，成为引领古着潮流的先驱，充分展现了此公司真正的价值。

     FM60XX：FM60XX款使用了14OZ的丹宁布制作，布料表面毛绒感很强；染色扎实接近黑蓝染色；五金厚实，采用的是接近LEE款式的柳丁；此款采用的是拉链前裆，使用的是TALON原装拉链；裤型接近LVC54501款；布边使用的是半耳式，另一半是使用棉线锁边；后口袋内侧没有使用柳丁补强，只是单一的棒形补强。





















以上是FM60XX款的相关图片，



  R-005：这一款可以说的上是BIG  JOHN品牌里最别致的一款了；使用的是黑旗和黑皮牌；在裆部钮扣两侧都有布边，这个是非常少见的细节；布料编织的很紧；钮扣的副扣使用的都是甜甜圈型的黑色烤漆钮扣，主扣使用的是实心黑色烤漆钮扣；柳丁正面是平板，背面是YKK制全铜柳丁；后口袋内侧有柳丁补强加棒形补强；后口袋内侧都有棉布补强；腰部下缘是双道缝线，一黑一黄；裤耳是深桔黄色（裤型，染色，磅数等相关资料有待更新）




























以上为005款的相关图片，



R-003限定版：此款为300本限定款，使用的染色最为诱人，是使用本蓝手工染，使用了植物染料，将棉线染到了芯；皮牌使用的大概3MM厚的牛皮制作，相当有质感；柳丁方面使用的是SCOVILL纯铜柳丁；腰部的缝线是上下双锁链线缝制；在布料的反面，我们可以看到布满了创始者的签名和证明及格；布边的幅度较大，呈深橙色；口袋布上印有年限和第XX条的油印；后口袋的补强取消了柳丁补强，改为棒形补强；裤管的另一侧（不带裤耳的一侧）使用的是双锁链线缝制，这个细节是很少日牛出现的；总体来说，此款的五金上乘，用线上乘，染色上乘，车工上乘，裤子就当属上上乘






































以上为R-003款相关细节图，

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⒄：Joe McCoy


Joe McCoy 对于中国的牛友来说， 可以说是最传奇也是最保守争议的一个品牌。 尤其在2010年6月左右的时间， 大家对早期kurt前辈关于SXH级别的面料是否有天然染产生的争议， 更加对此品牌产生了一定的质疑。

今天介绍这个品牌的目的是重新回归理性， 并且尽可能详实的回归这个品牌的面貌。 但不得不说这个品牌本身带来的话题已经证明她还是有相当大的魅力的。

今天介绍这个品牌会和其他品牌有所不同。 原因有二。 一方面， 这个品牌就像前面说得， 要么是把这个品牌放到了神坛， 要么就是当了解了更多品牌的时候， 对此品牌又变得不屑一顾。 毕竟， 当我们对这个品牌的成功，衰败和复刻有着太多的感情在。 所以， 我会建立在kurt前辈的基础上， 把我们对这个牌子产生的意义在说明一下。

Joe McCoy的诞生时期是在Real Mccoy， 乃至日本复刻风进入巅峰的时期。 这里之所以说巅峰， 不仅仅是因为喜欢复古的人多， 而且人们对复古的理解迈上了一个新的台阶。这里， Real Mccoy功不可没。  那么这个新的台阶到底是什么呢？  因为在此之前， 人们还是单纯的形而上学的对Levi’s进行完美复刻，而在这之后， 人们可以通过对复古时期的情节， 天马行空任由发挥。 而Joe McCoy更是通过他们对复古的认识， 构造出了一个1867年一个送肉的青年Joeseph McCoy的大时代背景， 给了人们一个有血有肉的故事。

这里需要明白的是， 零号线也好， 厚重的铆钉也好， 如果真的使用，来进行501复刻的话， 某种意义上， 这是有违复刻的精神的。 因为501任何一个时期都没有用过这样的铆钉和棉线。 因此， 对于一个严谨的复刻行家来说， 并不是他们不能使用高成本，高品质的用料， 但即使是高成本的原料，也要师出有名。 那么在501的裤型基础上， 诞生出Joe McCoy的故事， 某种意义上这个牛仔裤的文化孕育了新的生命。

零号线， 厚度极高的铆钉应该不是Joe McCoy率先使用， 但Joe McCoy使用的这些原料却是最让人们记忆犹新的。 同时，在有Levi’s的影子下， Joe McCoy很好的取舍了裤型的利弊。 比如901即考虑到亚洲人臀部宽松的尴尬，稍许进行了收臀的处理， 也依旧还原了高腰复古的风貌同时， 在腰围出故意留了一个线头。 这样的方式很符合当时人们对复刻牛潜在的需求， 因此即使在日本， Joe McCoy也是空前成功的。 于此同时， XH级别和SXH级别也通过原先纵落开始作为原点， 尝试了不同落色效果。 这里有人喜欢， 有人不适应。但对于当时的日牛市场来说， 其与众不同的落色的确给人们耳目一新的感觉。这一点在2000-2004年对复刻牛落色的排名就可见一番。

还需要强调的是， Joe McCoy后来停止策划。 外面谣传的， 因为用料成本过高而倒闭纯属商家误导。 在当时Joe McCoy非常的成功， 否则今天换了东家， Nylon属下的Real McCoy也不会再忙于复刻。当时停止策划主要还是， 当时老 Real McCoy内部经营出现了问题， 波及到了Real McCoy。 这些就不在本栏目中进行叙述。

由于Kurt前辈的文章已经比较详细叙述了各个裤型和染色特点。 在这里， 我想说明的是， 关于SXH染料， 通过单方面和厂家证实并非含有天然染。 Oohrah还会进一步证实， 但即使如此Kurt前辈对Joe MCoy资料整理的功劳还是不可磨灭的。 在此， 关于裤型，和其特点应该算目前是最详尽的。 这里，我们应该感谢Kurt前辈对我们做出的贡献。

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关于型号介绍，在73楼的朋友已经引用“KURT”的介绍进行转载了，介绍的很详细了。在这里我要重新编辑过来，这样是为了方便大家阅读，请73楼的朋友以及KURT理解  

Joe McCOY jeans 丹宁布料可分8系列与9系列
806跟807都是黑色系的818是其他色系如:绿色,褐色,红色,水蓝.....等

9系列除了S900以外都是深蓝色系的
900是复刻最早期19世纪末LEVI'S的裤款后口袋只有一个,
另有S900的咖啡色棉麻混织款式
902是复刻1930年代LEVI'S的501XX裤款,后腰处有调结的束带,另有902XH
901是复刻二次大战时期LEVI'S的501XX裤款其中的两款
(还有901A),零钱口袋上方没有补强的铆钉,且裤管较宽,
口袋里布也有绿色人字纹布料跟花格纹布两种,另有901XH
Joe McCOY 901
904是复刻1930年代之前LEVI'S的501XX裤款于裤腰处还有可以配合吊带的钉扣
905是复刻二次大战后1947~1950年代初期LEVI'S的501XX裤款,另有905XH及S905XH
906是复刻1953~1960年代初期LEVI'S的501XX裤款,
另有906Z是复刻1955年LEVI'S的501ZXX裤款,还有S906XH
907是复刻1960~1966年代间LEVI'S的501XX裤款,
但裤型有略做改良,臀部变窄,裤管也变窄且五金零件与细节也略有不同
915是JOE McCOY的原创裤型,也是属于较窄版的裤型,
但剪裁接近1945年的LEE 101,后口袋的形状是与LEVI'S相同的五角形口袋,
而铆钉则是LEE曾使用过的UFO型铆钉
919是复刻LEVI'S的517 BOOTCUT 靴型裤裤款另有919XH
其实还有其他系列跟款式如899,848,818都是剪裁较特殊的款式.......等等

另外较经常被询问的
1. s905xh跟905xh与905三者的差异比较
之前写s905xh跟905xh两者的差异比较的文章时
手边的资料跟裤子并没有目前的齐全
刚刚整理了一下,我再重新比较一次
如下:

905
布料磅数约14.25oz
裤身整体的接合与补强车缝线大多以
30号的棉线(平车跟考克的部分)
20号的棉线(口袋的车缝线与锁链车主线)
8号的棉线(裤身接合车缝线与接合处锁链车主线)
染料的比例约为天然染料与合成染料6:4
裤子穿至有色落出现时经纱的纵落纹路明显
可清楚看到直线连续的条纹

905XH
布料磅数约14.5~14.75oz之间(因为是平均值所以有一个范围)
布料的棉质也严选更优于905所使用的棉料制作
裤身整体的接合与补强车缝线大多以
20号的棉线(平车跟考克的部分)
20号的棉线与8号的棉线混用(口袋的车缝线与锁链车主线)
8号的棉线(裤身接合车缝线与接合处锁链车主线)
部分位置也使用6号的极粗线(如:裤腰处两侧补强线等等)
染料的比例约为天然染料与合成染料7:3
染色的次数也高达24回以上
裤子穿至有色落出现时经纱的纵落纹路与905大不相同
由于调高织布的密度与方式因此纵落的纹路程现为虚线状
而并非清楚的直线连续的条纹

S905XH
布料磅数约14.75~15oz之间(因为是平均值所以有一个范围)
布料的棉质也严选更优于905及905XH所使用的棉料制作
裤身整体的接合与补强车缝线大多以
20号的棉线(平车跟考克的部分)
20号的棉线与8号的棉线混用(口袋的车缝线与锁链车主线)
6号的棉线(裤身接合车缝线与接合处锁链车主线)
部分位置也使用0号的超极粗线(如:裤腰处两侧补强线等等)
0号的超极粗线已经可以笑称为绳子了
染料的比例约为天然染料与合成染料8.5:1.5
染色的次数也高达36回以上
裤子穿至有色落出现时经纱的纵落纹路同样与905大不相同
由于调高织布的密度与方式因此纵落的纹路也程现为虚线状
而并非清楚的直线连续的条纹

2.
906跟905除了中央皮带环的差异外,还有哪些差异呢??
906的零钱口袋也有赤耳布边吗??
回覆:
其实905跟906的不同处我的相簿里有贴出来几项,你可以点进去仔细看一下,
我有一点点文字叙述,这两件细节部分,除了后方中央皮带环的差异外,
905 背面中央皮带环位置居中
906 背面中央皮带环位置侧偏
钮扣根部的材质使用不同（905是铜质，906是铁质）
905 主扣根部为铜质
906 主扣根部由铁质制成
后口袋旁小红旗不同（905是单面有绣字，906是双面有绣字）
905 后口袋小红旗
906 后口袋小红旗不同于905,为双面绣英文字且方向相反
905 零钱口袋
906的零钱口袋也同样有赤耳布边。
后口袋上两侧顶端缘的补强车线方式不同（905是半隐藏式可由外侧看见灰黑色的补强车\
线，
906是全隐藏式无法由外侧看见灰黑色的补强车线只能有内侧看见
口袋里布材质不同（905所使用的里布材质较软为接近于十字交错织法的棉布，
906所使用的里布材质较硬为接近于斜纹织法的棉布）
905 口袋里布
McCOY 906 口袋里布
另外有几处细节的车缝线两种裤型使用不同。

3.
那807跟906还有915差在哪??

807跟906基本上在裤型和布料及细节方面几乎都相同唯独染色方面使用
的染料不一样807 的颜色近于黑,915是相当特别的一款,裤管稍窄,除了第一颗钮扣以外其
余都是漆黑色的中空甜甜圈扣另外正面零钱小口袋?
的做法与Lee 相同,铆钉也与1940年代的Lee相同,但后口袋有隐藏式铆钉

4.
Joe McCOY 901 与 901A 的不同 ?

  Joe McCOY出的901系列均为WORD WAR ll MODEL
其中901更出了Youth Model,其共同的特色
主要在都是以覆盖黑漆的月桂中空扣为最
大特点,其中901 Youth Model的前档只有
4颗扣子而另两种成人版均有5颗扣子,901
与901A的不同处在于901的口袋里布使用的
是11oz的军绿人字纹布料,901A使用的则是
同样为11oz的格纹帆布其他则是相同
因当时二次世界大战期间LEVI'S共出过6种
不同版本的裤子所以Joe McCOY只是模仿其
中几款而做变化因此901与901A并无实质上
的区别

金牌灌水王

对于以上部分日牛的介绍，我需要声明的一点就是“部分日牛的风格介绍是来自【牛仔裤达人】资料书”，因为凭我自己的能力目前还没这样的知识可以去介绍那么多复刻品牌的风格和特点；当然，写这个帖子主要目的是为了本论坛的基础，如果一个论坛没有基础知识，那么新到的朋友又开始从何起步学习呢？难道直接跳到深层的部分去探讨？对于以上这些品牌的介绍都是一些品牌风格和经典裤型的简单介绍，也是最基础的知识，在这里我希望给一些想购买裤子和新到论坛的朋友一个参考，同时给自己和大家一个温习的书籍
      其实我自己并不在意有些内容来自哪里？只要是对的，只要是对大家有好处的这就够了！同时，在我写这篇介绍的时候，发现一个问题：在写到自己有实物、接触过或者是研究过、着用过的品牌和裤型时，我写的是有底气的；对于那些我只是在参考书上得到的知识或者是请教别人的知识，那些都是浮浅的，写的我自己都没底气！这就证明，不能仅仅是途道听说，不能仅仅去阅读书面上的一些知识，归根到底必须要自己亲身去体会才能真正的去了解一个品牌的风格与裤型特点等等。
      另外，我想借此层感谢一些在这个帖子里帮助我的人：denimer、Cigar2007、jimmyZZZ、dlp0622、Correy.Q. （大明寺）、

金牌灌水王

pure blue japan 简介 完结篇--见第3页