求教花纹钢

小礼飞刀

求教打过花纹钢的前辈们   本人也总想打花纹钢   有很多不了解的东西  望有人指教
1  花纹钢必须的用两种不同的钢材吗？必须一个是高碳一个是普通低碳吗？   那正赶上普通低碳钢到 刀刃部分 不会很软吗？
2不可以用洛钢和高碳钢吗？那样是不是就不爱生锈而切还硬度高呢  理论上可以锻和吗？
3从老帖子中总是看到  用 公子板弹簧钢只类的，汽车轴  ，板锉，和普通软钢搭配      还有既不爱生锈又有硬度的 搭配材料吗？
4   有人知道钢管厂用的“导向片”是什么材料吗？  有的说是“洛12”  洛12代表是什么钢呢     这种钢是不是不爱生锈  可以和什么钢搭配锻成 “不锈花纹钢吗？     
望大家都参加讨论   说出自几知道的   讨论各自想象的   我在这里上课了   向大家致谢。。。。。。。

北方的狼1976

其实是中碳 和低 碳 结合，高碳 不太容易锻打。可以用一种钢折叠锻打，比如古刀的流水纹，可以中碳和低碳折叠然后夹钢，这个应该不错。
我就知道这些，我也没做过，都是听前辈们说的，也不知道对不对，不对就来砖呵呵。
我也想学习一下，希望前辈们讲课。

haishan888

你所谓的洛12是Cr12吗?是的话就是不锈钢了,也叫磁性耐酸钢
钢管厂用的“导向片”是什么材料吗？
是什么东西?是不是锅炉厂做鳍片管的呀!

小礼飞刀

原帖由 北方的狼1976 于 2007-5-1 19:26 发表
其实是中碳 和低 碳 结合，高碳 不太容易锻打。可以用一种钢折叠锻打，比如古刀的流水纹，可以中碳和低碳折叠然后夹钢，这个应该不错。
我就知道这些，我也没做过，都是听前辈们说的，也不知道对不对，不对就来砖 ...

钢管厂用的“导向片”  好想是用轧钢厂 轧机上的报废轧辊作的   不知那轧辊是什么材料

jhljhl

煅花纹钢的教程应该多一些啊,,,

北方的狼1976

轧辊是什么材料我也不知道，我还没看见过呢，肯定是红硬性高的，比如高速钢

锋利的幸福

理论上国内打的都是传统的碳钢类的花纹钢，国外自锻的也大多数也是这样的。所以锈是难免的了。
常用的硬钢是：T-10（也叫碳10，特10，含碳0.95~0.1%国外叫1095卡巴军刀就是了，高碳工具钢民主花纹钢里呈黑色）。T-8（还是高碳工具钢，好锉刀和刨刀就是，含碳0.8%）。
偏门点的是高碳钢刨刀，美工刀片（还是工具高碳钢）。铁轨钢（高碳但是在花纹钢里是发白的）。弹簧钢（也叫65锰，国外叫5160，含碳0.6~0.65%不太好锻和，但是强度好淬火不容易出意外）。轴承钢（ 高碳高铬滚珠轴承钢国内常用GCr15，国外叫52100，含碳1.0~1.1%难锻和还是发白，淬得好的话高硬度和耐磨）

常用的中碳钢以汽车轴最常见，1.5~1.8圆一斤便宜好找，就是40Cr（含碳0.4~0.45%，相当于45号钢吧），好锻得很，建议新手用于配合普通角铁练手。
45号钢，接近国外做花纹钢常用的1050，好锻和。但是还是建议搞汽车轴便宜~

常用软钢的是A-3钢，普通的低碳钢角铁，建筑钢板，螺纹钢筋就是了。普遍得很。在花纹钢里发白。
毛铁，比A-3还软（主要是含碳几乎没有，淬不起来，所以和A-3一样叫死铁）~~这料子被人玩悬了。龙泉的花纹刀常有人哄骗说是自锻毛铁和中碳钢锻造而成。但是要自己炼钢还不如块把钱或者几块钱的料子，我承认自己也能做，但是有必要花那么多工夫就做块多钱的废汽车轴和A-3钢吗？？？自锻的钢质精纯？靠！能打出汽车轴那么含碳准确而均匀的我就死给你看。那是古代的做法，从矿石开始！连自己炼钢到成品才3000块？你就是做出来也没人信你！就算是日本的现代刀新新刀一类的都用什么青黄白纸类的现成钢~忽悠个什么劲啊~

为什么要两种钢在一起做花纹钢呢？两种钢含碳不同才能在酸洗后有色差，纹就出来了啊~一黑一白。所以用色差不明显的两种钢打在一起就得不到好的花纹钢了，比如铁轨和A-3百来层就没有什么明显的纹。古代如果单纯用硬的钢做刀就容易脆，淬火也容易断崩裂，有软钢就能让硬钢好发挥。楼主不要担心刀口正好赶上软钢，因为百来层后口子是软硬交错很繁密的，根本你就别想哪种钢在口子！你不可能控制那零点零几厚度的百来层里面哪个在口子上。
花纹钢的材料选择~依刀具的大小用途来做~50CM以下的用含碳高些的组合，因为韧性的考虑小些。大刀的就用含碳中等的组合。含碳量的估算可以这样~（高碳含量+低碳含量）除以2~~~~0.5%算中碳钢~其他就好算了吧？

象铬钢（国内叫3Cr13类的硬质不锈钢，3Cr13就是洋江菜刀常用）含铬高的国内还没人锻~但是也锻得！真空锻造就行！国外不锈钢类的就是类似办法，所以才有粉末花纹钢，瑞典花纹钢，这些都是不锈钢类的了。碳钢类的反而由于能在铁匠铺做，所以大厂就不做了，留给世界各地的锻造高手们很多的发挥空间。

洛12就是国内常用的热作模具钢Cr12，以前锻工的文化水平低小学没毕业也从学徒做，有边读边，无边读中间。所以就把铬12读成了洛12。这钢是个系列Cr-12（准备淘汰的老钢）~~ Cr12钼矾（刀奴和正一常用）~~Cr12钼1矾1（就是国外大名鼎鼎的D-2，柳州的WOLF狼常用）。钼和矾的化学代号忘记了，上面这样写法是不正规的，大家担待点啊。轧钢厂的切刀就是这系列的，还有铁匠铺里锻工气锤的原配锤头也是这料子。这系列里D-2的热处理最难！千把度淬火要油淬，能调整的范围才十把度（就是说温度误差不能到1%！！！）。再加上预热和保温，没有控温电炉你就歇菜吧~所以一般是进厂干！但是热处理厂一看见是单件又是管制刀具就不愿意干了，所以大师们的做法可能是~锻钢条~热处理~磨床加工成精确平面~线切割~再做刀。如果是客户定做的话，这些环节有一样失败就歇菜！当然自己淬也可能接近该有的硬度，但是晶体可能粗大，韧性和强度下降，这样磨刀就难得到细密的刀口齿（百倍显微镜能告诉你答案）。
至于WOLF狼大师如何能选择性局部淬火，原因就有点难猜了。但是有点热处理经验基础的就不难。

内蒙张伟

看了锋利兄回帖，受益匪浅啊

锋利的幸福

帮人帮到底，再卖弄点~~
选择好点的焦碳，铁匠师傅会告诉你的，差的煤含硫高锻合时容易裂边。出现裂边要及时磨掉，坚决不要可惜！要不然下回锻打的时候这地方绝对夹灰成渣坑！
打花纹钢的时候含碳低的组合不用加辅料~比如练手的汽车轴加A-3就直接加热到1100度（白热，刚开始飞火星）就打。巴掌大的块约1斤多要分4~5次加热锻打，每次不能打太大块，从一边打慢慢前推。如果想一次加热锻打完可能你还没打到的地方就会出现过烧脱碳变死铁（就是只有纹而淬不起硬度了）！！！遇到偶尔出现的气泡要注意观察，用錾子敲开再补火锻合！这组合900度淬盐水（比你喝的菜汤明显咸就行）硬度约HRC53~55，比洋江3Cr13菜刀的HRC50~52强些。
含碳高的组合加热到500~600度的时候要在钢块侧面分层的地方撒上硼砂，它会融化渗入钢层的缝隙，排除杂质。锻打的时候会向外飞开不影响钢的成分。不然锻和难度很高的。
制作的小技巧~加热快速！温度准确！这样越高水平就越能减少脱碳，估算的含碳量就越准确！练吧！哥们，夏天练的时候要适当喝点绿豆沙，中暑很正常。当初我就是因为这个发了个把礼拜的低烧（我是南方的，这里夏天37~38度很正常，工业城市闷热得很啊。）
看看是怎么6~~~8层起步的，先把两种钢分别锻打成40CM的长条，然后每条截成3~4段然后象扑克牌一样软硬错开码好，记得不要搞错软3条硬也要3条，怕错的话做点记号也行。然后夹好用电焊点边，不能点太多以免影响花纹，能不散开就够了。这样锻打成钢条后还是上气锤做成扁长条，在6或8层钢条的其中一面从头到尾用粉笔画一条直线再截成6~8条（粉笔画是做记号），然后把有粉笔记号的那一面都朝上，记住画哪一面都无所谓，双数开头的钢两面是不一样的。这样码好再焊再打。你这样得到的花纹钢保证花纹线条均匀还减少了火焊的次数就能减少脱碳，记得做记号避免一样的钢叠在一起。电焊在锻打的时候会飞溅开的，不要怕怕~~~~~含量很少而且不难看，做好刀腐蚀的时候你会看到点的。

酸洗~
这个偏方就不少，什么电瓶水啊~草酸啊~硫酸啊~硫酸铜啊~看你是什么职业的，能弄到什么就来什么吧~但是大部分新手连花纹钢什么样都没见过，自然白瞎了~
我是化工厂里做事故防护的，和污染检测的化验室很近。我是用30%的硫酸拿羊毛刷上（硫酸对纯羊毛~丝绸~塑料~陶瓷~不反应），这样省酸，也好控制~~
洗完后要泡清水！你会看到浮起来点东西。泡10分钟就差不多了，拿出来用羊毛轮和角磨机（或者叫手砂轮？）上抛光蜡。这样就不那么容易锈了。
没有我那么方便职业的朋友也不用担心~坛子里前段时间流行的电解法也能做。
有点心计的朋友还可以试看自己配蓝色的硫酸铜溶液干看~青虹剑再现江湖~天地变色草木含悲~到时候鬼神听你号令~~~哥们可以请二郎神上身了~人挡杀人佛挡杀佛~青龙白虎来护法！！！拨若拨落米~嘛呢嘛呢轰~~~

锋利的幸福

赶走二郎神~真魂归位~~~不好意思打字太慢，累坏了，刚刚抽根烟歇了会~打这些费了个多小时~
开花胚的办法在这里~
现在说说花纹钢的开胚了，一般说来比较多的做法是在片片相叠打好的钢条上做花纹。如果是高山流水纹的话我是用砂轮边角或者切割机磨出来相互错开的豁口再锻平，如果是雨点纹的话我是用台钻钻出大小不平的锥形坑（不能用敲的坑）。我和朋友介绍的时候一般把这样的花纹叫平面纹。
  比较费力的办法是扭绞纹，办法和名字一样我就不多说了。纹路有点象斜的流水纹。
  还有一个办法是两种的综合~~嘿嘿~~~缠绕纹。把约百来层的钢料拉成长条然后做点平面纹，关键的是再找一个钢棒把烧软的花纹钢条缠绕上去（有点象弹簧~呵呵~）。最后锻合打成刀形。

  各方法的优缺点：
  平面纹容易实施，只要解决了锻打就没有什么高难度了。缺点是在磨的过程里容易损失花纹的复杂性，比如：在做凹磨的过程里平面的地方和原先设想的纹相差不大，但是在凹面里流水般的线纹就很多了，越到刀口越明显。所以很多平面纹的刀为了避免花纹损失都打成大“V”面的刀形先再磨，但是这样做锻打成型是很难精确的，想磨得多点精确点又损失了花纹。哎~~鱼翅和熊掌啊！！
  扭绞纹优点是不怕凹磨与切割花纹保持稳定。如果能线切割的话就算直接做精确的大V面也不会损失。缺点是扭绞的过程中只要钢料里有一点锻不合的小缝就会顺着撕开，所以要高温下一点点地扭，辛苦啊！
  缠绕纹比平面纹不容易损失花纹，比扭绞纹也省不少力气。缺点也是有点综合~比平面纹费点力但是不算太多，比扭绞纹容易在刀口上有点花纹变形但是要比平面纹好多了。花纹也不一定象扭绞纹那样单调得就象斜的流水纹。
  但是总的说来容易做又容易损失的平面纹也不是一无是处。平面纹容易控制花纹，举个例子：钻4个坑挨紧点两大两小，再把大的坑用锥形手磨头斜向外扩大点。那么想想看锻平后是什么样呢？？对了，是蝴蝶！！！不要做太多在一把刀上，空的地方不要做纹免得影响蝴蝶的线条。这个例子是给大家开阔思路的，大家还有什么好点子欢迎贡献出来。我刚开始的时候是用橡皮泥模拟的，用我的小三在上面钻啊挖啊就知道了，朋友们也试试看~
前面忘了补点资料~Cr12系列含铬12~13%。所以常规办法锻不和~

gz4484

我地个天神啊！麻烦到倒地不起！先躺会儿再平静一下心情，理理思路，找汽锤去！

锋利的幸福

不知道显摆了那么多各位新手心里有底了吗？打退堂鼓的人有了吧？
也不知道这样说出来会不会招来打击啊~各位高手们，不好意思啊~兄弟我最近被废了武功~柳州现在市容大整顿，乱搭乱盖的全部~~统统地~死了死了地！和我配合得好的铁匠铺现在跑到很远了~锻打轴承钢和D-2还行，打花纹钢？~现在大铺子里的铁匠开口就问我要多少？说出来要铁轨配汽车轴，连听我牛逼的都不见了~
哎~现在我这里就剩自己郁闷的份了~
前面把自己的经验都贡献出来是希望各位能把我难走完的路继续下去~到时候别忘了发个照片上来让我暖暖心窝啊~

锋利的幸福

打了那么久才发现楼主是 是是是是~我是砖头~几月了？那么久还没进展吗？？
可怜了~

damasteelfan

锋利的幸福？哪一位啊？ 是旧ID找不到，换个名字上来的老前辈？

鉴定：很专业， 经验很多的老鸟，而且经验是亲手实践得来。

纸上谈兵－补充几点。
1. 看来你喜欢用偶数层， 我觉得比较麻烦。奇数层简单些，易锻和钢（常为低碳钢）原始层数比难锻和层多1即可。这样没有排列出错的可能性。
2. 锻打焊接过程需要把加热生成的氧化物从欲焊接面锻打出来，碳钢的氧化物熔点低于碳钢本身，加热温度到氧化物熔融状态锻打，氧化物锻打干净，层间接合自然好。 铬氧化物有个特点， 熔点高于铬钢， 这是不锈钢焊接需要气体保护的原因，也是不锈钢不能用普通方法锻打大马士革钢的原因。
3. 国内中碳钢定义的高限是含碳量0.6%，60#钢，65锰是高碳钢。
4. 同一种钢材（即含碳量相等）在不同硬度时，抗腐蚀性也有一些差异（当然酸化过程也表现不同）
5. 加热过程表面氧化、脱碳程度和加热方式有关，一般无气氛保护的电热处理炉加热氧化最严重，最好用气炉，但需要仔细控制空气（氧）供给量，氧过剩，氧化及脱碳就严重。
6. 粉末大马钢层间接合并非锻打。把钢粉按一定方式排列在密封容器中，加热锻打出的大马士革钢，和粉末钢差距孰远，真空（或气体保护）可以解决不锈钢锻打焊接问题，但绝非粉末大马钢！ 粉末钢除了钢先制成粉末，还必须有高温（熔点下）、高压（1000Mpa以上）下长时间（2-4小时）固结工序，否则不能称为粉末钢，也不具备粉末钢特性。

7. 和你一样，相信： 科学＋现代钢材＋古法锻打刀剑。 不过，虽然叫古法：

炉子当然不必非要找老古董－土都几十亿年的货－所有耐火砖都是老老古董了－天然气都是2亿多年前生成的－比古人用的木炭更古董；
淬火液不必动物尿－不好找－人和马都是哺乳动物－最多找个美女－吃几天素和炒黄豆－作广告好使；
不用收集指甲－古代刀匠也玩离格隆的－马蹄子明明更好找－烧起来臭味一样的；
不用人跳到炉子里－最多扔块肥猪肉进炉子－模拟一下古人大无畏牺牲精神足矣，否则叫谋财害命－犯法的；
肉眼看炉温没问题，旁边再有个温度表验证就行，即使录像，乘背对的时候扫飞眼；
有汽锤就用汽锤－好钢锻打比古代费劲多了－保证质量要紧。

锋利的幸福

14楼的兄弟好犀利啊~不过走眼了~呵呵~
我不是什么老前辈‘~06年初开始在百兵斋潜水学习~三月后06年4月找了点书，五金手册里有各种钢的成分和简单的热处理方法，钳工教材里有〈金属材料与热处理〉~轻兵器的书我有一摞，5月开始混熟一个老铁匠开始动手。到现在业余玩了年把，我有正当职业还要上班的。后来朋友介绍在刀友混（注册名字的邮箱是朋友的，对我没用）。买磨料的时候遇到个老板也喜欢刀，看了我头件东西后就送了我台350瓦的小砂带机（好人啊！！）开始了我的手工刀之路。后来又碰到个卖民族器具的老板长期手我的手工刀，我才走到现在~
偶数开始是想保证线条均匀~奇数开始再折叠的时候担心出现粗线条，因为第二次折叠的时候是同样的料子锻在一起。百来层以下这样的粗线条会明显点，新手多练百来层以下的。我刚开始就这样~呵呵~
局部淬火，如包土烧刃后辐射也出纹。这就是硬度不同的效果，所以我前面关于钢料的颜色描述都是淬火后的。日本刀说是专用磨料手工磨出刃纹，我看是忽悠。细磨料里含的硫在长时间研磨过程里对刀体产生了轻腐蚀，再加上极细研磨纹就出来了。不信？1000号以上的磨料配醋酸就能磨出烧刃。但是鬼子对待刀很严肃，研磨是对刀的理解和熟悉，是对武器的尊重。我不喜欢鬼子，但是他们的严肃还是要佩服的。
兄弟关于粉末花纹钢的看法是对的~我前面帖子里是想说这类不锈钢钢是大厂或者很高级齐全的设备和技术才能做。
剩下的我看法和你一样。
问一下，动手年把在这里算老鸟了吗？？我见很多人都比我久啊~手工也很工整漂亮~我以为自己应该还算新手吧？？

小礼飞刀

哈哈哈哈哈     没想到    我这一竿子     竟然掉上“龙”     前辈辈出  各个身怀绝技   这次收获可真不少      有兴领教您们的指点  真让小生茅塞顿开

damasteelfan

锋利的幸福兄，

预先、强调说明，我是书本派，网虫派，纸上谈兵！
你属于实际动手派，厚积薄发！你亲自锻打过一次大马士革钢，比我就要强，而且注意总结的人进步自然更快。

国内锻打花纹钢（大马士革钢）的刀匠其实有不少，感觉注意观察、熟悉国际这一行业方面的还该多些。现在固步自封的，或比较盲目的都有。你出现、很高兴，希望上些作品图片。

国内现在锻打大马士革钢的刀友中，我个人比较喜欢J.TAO和无戒。他们用的钢材很明确，技术、理论都比较注重，从花纹掌握看也不错，基本的几种传统大马士革花纹都作过（如雨点、魔眼、扭绞等）。可惜产量不多，估计是成本较高，质量比什么印、巴大马应该好得多。其中J.TAO的见过一块实物，他作了些难度很高的复合花纹。花纹铜他也作，他本身的基础理论很强（好像是技校的老师），缺憾是不作刀－我还没看见过。你们多交流。

为什么谈到钢材明确也很重要？有些出口印度大马，使用的钢材不知所云，高级碳钢＋柔和碳钢？！我接触到的几块印度大马做出的刀刀，按照碳钢自己热处理后，和没处理无多大变化（我自己有1300°C实验级别的电炉，＋/-1°C的温控）。如果真按照削水果刀打磨，估计削苹果勉强、弄个菠萝得卷刃。印度大马的刀坯为什么刃口都留很厚？扬长避短，有花纹就行！
试想，如果刀钢是什么钢材都弄不清楚（估计是有意的，含糊不清好钻空子），叫刀匠如何热处理？砍块木头，表面洒点什么，看上去像铁，也可以当大马士革钢了－真正树纹的。

另： 关于偶数、奇数，我的理解：
1. 因为欲焊接的表面加热过程有氧化损失，焊接后的厚度应该不会正好是夹在里面的两倍，可以通过适当的钢材准备，减少这类问题。
2. 如果是奇数，除了第一次锻打焊接有多个接合面，以后每次锻打其实只实现两个易焊接面的接合，而偶数焊接，每次除非都背对叠加（这样还是有加厚问题），否则都必须处理两个不同材质钢材的接合，难度相应增加不少。

飞鹰

锋利的幸福真乃高手.能人也.本人倾佩之至.

19830401521

高手.

过路的人

高手碰见高手 有种相间恨晚的感觉啊   我看的云里雾里的   水太深了..............